Les mer:

Stram skreddersøm, mørke farger, elegant styling. Det er ikke mye frivolt å spore etter at catwalk-racet for høst 2010 har hvirvlet seg gjennom New York, London, Milano og Paris. Bare et og annet hint av blonde, fløyel og pelsdetaljer indikerer at denne resesjonen ikke kommer til å vare evig.

Oppsiktsvekkende mengder av realistiske, hverdagslige og brukbare klær understreker at også moteskapere har måttet bite i seg finanskrisen. Klassiske farger som beige, grått, blått og svart dominerer fargeskalaen hos de toneangivende designerne. Vekten ligger på håndverket, de usvikelige timene med arbeid som ligger bak et velsittende plagg. Gucci og Louis Vuitton kjører reklamebilder fra verkstedet sitt og Dolce&Gabbana viser like godt arbeidet som bakgrunnsfilm på catwalken. Moten er blitt prosess- snarere enn resultatorientert. Dette er sesongen for de evigvarende basisklærne.

Nøkternt i New York.

–Det skulle vært New Yorks uke, men med Washingtons og Wall Streets vekt på pragmatisme og jordingen av høytflyvende retorikk, har det skreddersydde spotlyset beveget seg mot sportstøy, skrev Financial Times’ Vanessa Friedmann da moteracet startet i februar.

Strømlinjeformen, den vi kjenner fra 1920-tallets industrialiserte, udekorerte modernisme, gikk som en ståltråd gjennom New Yorks visninger ifølge International Herald Tribune. Designeren Michael Kors fant visstnok en fin balanse mellom den nyttige siden av sportstøy koblet med en slags koselig sensualitet.

Wonderboy Alexander Wang tok like så godt kolleksjonen ut på gaten for å understreke sitt streetsmarte image. Hans widescreen visning på Times Square tok pusten fra blaserte fashionistas som har vært sjelden lettrørte denne sesongen.

Lettlivet glamour er definitivt ute, selv fløyel får et hverdagslig preg når det draperes inn med tweed og stretchlerret. Vi skal tenke nært, ekte og streetpreget. Feelgood fashion, med andre ord.

Italienske følelser.

Motejournalister ser finanskrise, eller «økonomisk vinter», i alt fra sparsomme pelsdetaljer til lange skjørt og enkle snitt. Selv de skotske rutene er på vei inn, i salig blanding med viktorianske bluser og elisabetansk fløyel. Slikt er motespråk for puritanisme og nøysomhet.

–Ikke det at klær ikke betyr noe lenger, vi skal jo alle kle oss om morgenen, men det er ikke lenger interessant å oppta altfor mye mentalt rom på den slags, konkluderer Friedman i FT.

Da er det enklere å ty til følelsene, noe italienere er særlig gode på. Etter Dolce & Gabbanas visning i Milano var enkelte fashionistas på gråten. Fordi kontrasten mellom de stålvakre modellene og de trofaste arbeiderne og kundene, som ble vist som filmbakgrunn – var så gripende.

–Det er på tide å gi tilbake til kundene det de har gitt oss gjennom alle disse årene. Det er en ny form for sensualitet. Det er på tide å bli forelsket igjen, sa Stefano Gabbana til Style.com.

Eller som Miuccia Prada, fortsatt en av moteverdenens viktigste guruer, uttrykte det: Det kompliserte er over, vi må lage former for evigheten. Selv trakk hun tilbake til det småborgerlige 1950- og 60-tallet og laget en preppy liten kolleksjon fra den gang Jackie O og Audrey Hepburn var store stilikoner.

Parisisk politikk.

Skjørtelengden har med andre ord krøpet ned til kneet – og enda lenger. Økonomen George Taylors teori om at lengden på kvinners skjørtelengde stiger i takt med børsen, den såkalte «skjørtelengdeindeksen», holder helt mål; neste vinter ser vi et og annet fotsidt tweedskjørt for første gang siden 30-tallet.

Kvinnene konkurrerer med mennene om de enkle, bærbare, skreddersydde plaggene. Selv italienske Gucci, kjent for sin rockchic stil, fokuserte på dyktig håndverk og en back to business, renlinjet look for neste vinter. «Modenhet» sto skrevet over hele den luksuriøst klassiske kolleksjonen. I likhet med de fleste andre, italienske kolleksjonene, som også var preget av en ny tilnærming til det minimalistiske.

Selv i Paris har man innsett at når folks lommebøker er lukket hardt, trenger man en ekstra god grunn til å åpne dem. Et overraskelseselement, for eksempel.

–Hjernen er det som forfører meg ved en kvinne, sa YSLs sjefdesigner Stefano Pilati. Hans kolleksjon var streng, kontrollert og selve essensen av eleganse.

–Jeg vil gi kvinnene kontrollen tilbake, sa Stella McCartney og serverte skreddersydd minimalisme med mors kamelhårskåpe som signaturplagg.

–Det er jo politisk, sa en sjokkert tilskuer til Chanels iskalde show, der tonnevis med svensk is smeltet som et apropos til klimakrisen mens modellene plasket uanfektet rundt i tweedjakker med fuskepelsdetaljer. Definitivt ikke så veldig Paris – mest kjent for femininitet, dekor og ekstravaganse.

Men selv amerikanske Marc Jacobs åpnet showet med gråkledte kvinner i ull og flannel. –Disse klærne er som penger i banken fordi de er trygge, kommenterte Nicole Pheips på Style.com. Dessuten finner de gjenklang hos Jacobs-fansen som nå kan fortelle ham på Twitter hva de ønsker seg.

Endelig får vi den moten vi fortjener.