I den kroatiske kystbyen Zadar spiller et unikt havorgel for innbyggerne - døgnet rundt.
Oppdatert: 25.08.10 kl. 15:47
«Uuuuuuuhhhhh – uuuuuhh – oouuuhhh – huuuuu.»
Kvelden er myk blå, og et kor av store, melankolske hvaler har tatt oppstilling under oss.
Det er så vi kan høre dem trekke pusten gjennom pustehullet for hvert nye «uuuuuuhhhhhhhh», og bassen dirrer i steinene.
Men så er det ikke hval. Det er havet. Bølger som trenger seg inn i det unike havorgelet, designet av kunstneren Nicola Basic, ytterst i gamlebyen.
Foran oss sender solen dagens siste stråler ned på et annet kjent kunstverk – «Solhilsenen», som snart skal tennes som et discogulv av nordlys med havorgelet som kreativ DJ.
Bak oss ligger byen og venter – slik den har gjort i snart 3000 år.
Nye ruter fra Rygge
Spektakulære øyer
Det kjennes som en gave hver gang et flyselskap åpner en ny direkteflyvning til Kroatia. Denne gangen er det altså Zadar.
Men om byen er relativt ny for oss nordmenn, har den vært å finne i europeiske reiseguider siden 1300-tallet.
Boken A Journey Around the World fra 1323 forteller at det finnes like mange øyer utenfor Zadar som det finnes dager i året.
Det er nesten sant. Drøyt 300 øyer ligger spredt foran Zadar, og de fleste kan nås med et par timers båttur.
De mest spektakulære finnes ved Kornati Archipellagio – en gruppe vakre og ugjestmilde øyer som strekker seg halvveis ned til Split.
Ta med gode sko hvis du vil vandre på Kornati.
Kjempeflyet på turné til Norge
Historisk kaffe
Men det er ingen grunn til å begi seg ut i båt før man har utforsket gamlebyen, som tross århundrer som attraktivt reisemål har beholdt hverdagslivet sitt.
De blankslitte steingatene og romerske bymurene trekker Zadar-folket til et godt utvalg av barer og restauranter. For ikke å snakke om kafeene.
Byens første kaffehus, Forum coffee shop, har vært i kontinuerlig drift siden 1796. Den har hatt ulike navn og eiere, bygningen er blitt ødelagt av kriger, men kaffehuset har altså bestått.
Det har, utrolig nok, også det meste av gamlebyens mange kirker, til tross for tung bombing av byen både under den annen verdenskrig og Kosovokrigen på begynnelsen av 1990-tallet.
Billettkaos ga 100.000 kr i ekstrautgifter
Dans på bymuren
Det eneste som minner om krig i den vennlige byen i dag, er navnet på kultursenteret Arsenal i nordenden av gamlebyen. Her finner du mat, drikke, musikk og kunstinstallasjoner som reflekterer Zadars 3000-årige historie.
Tvers over gaten ligger byens mest spektakulære utested, The Garden, åpnet av to medlemmer fra den engelske reggaegruppen UB40, og etter sigende besøkt av berømtheter som Gwyneth Paltrow og Monaco-prinsessene.
Klubben er da også minimalistisk lekker – utendørs på toppen av bymurene der jazz, dub, latin og elektronika utgjør bakteppet til utsikten over havnen nedenfor.
Og en liten spasertur unna holder havorgelet sin kontinuerlige konsert.
Jakter på urnorsk mat
Musikalske delfiner
«Dobibobi – dubaaaa – bubibubibaaaa».
Bølgene er i et helt annet humør i kveld. De har hvite topper, og musikken er lystigere. Som om hvalene har tatt pause og en flokk lystige delfiner har inntatt scenen.
Jeg synes å høre at de ønsker oss velkommen som publikum – i sin vakre, vennlige og spennende by.
«Dibidibidaaaa!»
Følg Aftenposten Reise på Facebook
